Световые схемы с одним источником света. Съёмка в студии с одним источником. Прямое освещение снизу

В этой статье, или инструкции, или руководстве, как вам будет угодно, пойдёт речь о съёмке портретов с использованием только одной вспышки или строб-лампы. Может быть, ваш бюджет не позволяет вам приобрести несколько источников света. Возможно, вам придётся путешествовать налегке и у вас не найдётся места для двух вспышек. Или вы просто захотите поэкспериментировать со светом.

В любом случае, при грамотном применении различных схем и сценариев освещения, вполне реально получить качественные снимки профессионального уровня, имея в наличии только одну единственную вспышку. В данное руководство я включил 10 примеров с подробными и вполне доступными объяснениями, которые можно будет применить в вашей конкретной ситуации.

Чтобы применить мои советы на практике, вам потребуется следующее оборудование:

Фотоаппарат и объектив. Все портреты, приведенные здесь в качестве примеров, были сделаны фотоаппаратом Nikon D700 с использованием объективов с фокусным расстоянием 24 мм, 50 мм или 85-мм.
Автономная вспышка с ручной регулировкой (встроенные pop-up-вспышки не подходят).
Специальный кабель, или любая беспроводная система, которая позволяет включать вспышку на расстоянии. Я использую «Cactus wireless flash trigger» — беспроводной радио синхронизатор, работающий практически с любой вспышкой, которая имеет тип крепления «горячий башмак».
Конвертируемый фото зонт. Это зонт типа «два в одном», внутри он ‒ белый, а снаружи имеет чёрное покрытие, которое при желании можно снять.
Пара штативов или стоек для крепления вспышки, зонта или отражателя.
Возможно, вам понадобятся различные отражатели и затемнители, хотя в этом руководстве они не используются.

Снаружи или внутри

В данном руководстве будут рассмотрены две основные техники съёмки. Мы будем работать внутри помещения, используя только вспышку, а также поработаем и снаружи, компенсируя естественный солнечный свет искусственным светом от вспышки.

В принципе, при съёмке внутри можно использовать свет из окон в качестве дополнительных источников освещения, но в этом уроке мы не будем рассматривать этот вариант. Итак, давайте начнем съёмку на улице, где солнце будет заменять нам вторую вспышку.

Пример 1. Простой Заполняющий Свет

В первом примере рассмотрим следующие условия. Съёмка ведётся вечером, и солнце освещает модель с левой стороны. Как вы можете видеть на фото ниже, половина её лица находится в тени, при этом свет слишком плоский. перегружен и отвлекает внимание от модели. Широкий угол обзора выхватывает не только модель в естественном освещении, но и стойку со вспышкой. Вспышка не имеет модификаторов и направлена прямо на объект съёмки.

Готовый портрет

Для корректного использования вспышки следует подобрать экспозицию для естественного света. Потом, опустите её на одну ступень и настройте соответственно вспышку. Это поможет отделить модель от фона, слегка затемнив его, при этом забор остаётся освещённым. Из-за того, что вспышка расположена от объекта относительно далеко, её свет захватывает достаточно широкую область.

Так как солнце по-прежнему освещает модель с одной стороны, вспышку больше направляем на теневую сторону её лица, и таким образом добиваемся того, что лицо модели освещено со всех сторон равномерно. Эта техника съёмки хороша для получения чёткого, легко идентифицируемого изображения. На таком снимке даже самого маленького размера можно без проблем узнать изображённого человека.

Пример 2. Простая Подсветка По Краям

На фотографии ниже вы можете заметить, что теперь вспышка установлена позади модели. При таком расположении солнце будет выполнять роль основного источника освещения, а вспышка будет подсвечивать кадр по краям. Обычно свет вспышки ярче основного освещения (в нашем случае, солнца), поэтому такая схема постановки света подчёркивает объект по краям. В отличие от предыдущего портрета, экспозицию для естественного света я не понижаю. Но для того, чтобы создать пересветы, я немного повышаю настройки экспозиции для вспышки.

Готовый портрет

Особое внимание следует уделить волосам и футболке модели. Их правый дальний край (со стороны зрителя) почти белый. Из-за того, что вспышка позади модели расположена не строго сзади, а немного в стороне, свет как-бы перетекает через края. Также можно увидеть этот эффект на столбе забора на переднем плане, и самую малость – на лице модели.

Пример 3. Рассеянное Освещение Рембрандта

При создании своих живописных портретов, Рембрандт использовал именно эту схему освещения. Суть её заключается в том, что источники света располагаются сверху и сбоку от объекта съёмки под углами 45 градусов. Для такого изображения можно добавить и зонт.

Вспышку следует направить в самый центр зонта, и в результате, свет получится мягче и будет охватывать большую площадь, но по этой же причине, он будет не достаточно мощным и ярким, поэтому вспышку нужно расположить гораздо ближе к модели, чем на предыдущих снимках. Как видите, окружающий свет лишь слегка попадает на лицо модели.

Готовый портрет

Как видите, лицо и тело модели по-прежнему освещаются солнцем с правой стороны, но теперь солнце является не основным источником света. Вспышка заполняет светом все тени, и также выравнивает экспозицию на древесине вокруг модели. Солнце прекрасно освещает волосы модели и придает тёплые оттенки ногам, но при этом мало что делает для её лица.

Что касается этого кадра, то сначала я выставляю её по самым светлым участкам на модели так, чтобы её правая рука и нога были ярко освещены солнцем, а всё остальное ушло в тень. Потом я поворачиваю вспышку до тех пор, пока не достигну желаемой экспозиции.

Пример 4. Подсветка Волос

Когда при фотосъёмке мы выбираем в качестве основного источника света солнце, то, как мы уже говорили ранее, вспышка используется как источник заполняющего света или подсветка по краям. А также её можно использовать и для подсветки волос. Как мы можем видеть на фото внизу, модель расположена напротив солнца и оно светит ей прямо в лицо. Свет его настолько яркий, что она непроизвольно щурится. Так как цвет её волос темнее, чем цвет лица, то, чтобы выровнять экспозицию на лице и волосах, необходимо направить вспышку именно на её волосы.

Готовый портрет

Для того чтобы получить желаемое освещение, я убрал чёрное покрытие с наружной части моего конвертируемого зонтика. Таким образом, свет, направленный в зонт, не отражается от его стенок, попадая на модель, а проходит сквозь светлое покрытие и рассеивается по-другому. Как вы можете видеть на готовом портрете внизу, свет от фотовспышки создаёт очень красивый блеск, попадая на волосы модели:

Пример 5. Солнечные Очки в Помещении

В следующих примерах мы рассмотрим несколько сценариев установки единственного источника света внутри помещения. Здесь весь свет будет исходить только от вспышки. И хотя иногда я использую свет из окон, всё же не раз замечал, что он не особо влияет на конечный результат. Вспышка в комнате намного ярче света, идущего от окна, и полностью его перебивает. На фото внизу мы видим модель, которая по моей просьбе одела солнечные очки и смотрит прямо на такую же световую установку, которой я пользовался ранее для подсветки волос.

Готовый портрет

В итоге снимок получился очень похожим на известный портрет рок-звезды, хотя такой цели у меня и не было. В любом случае, отражение зонта создало интересную картинку на стёклах очков, и при таком освещении все цвета на фото выглядят невероятно яркими.

Пример 6. Вспышка Сзади, Отражатель Спереди

Сразу хочу уточнить, зонт на этом изображении пустой, и используется здесь в качестве отражателя. На самом деле, любой самый простой отражатель или даже большой лист белого картона справились бы с этой задачей намного лучше. Свет от вспышки, установленной сзади модели, проходит над её головой, отражается от зонтика и падает на лицо модели. Идея такой постановки света заключается в том, что в качестве основного источника освещения используется отражённый свет, а также создаётся подсветка по краям заднего фона.

Готовый портрет

На итоговом снимке внизу мы видим, что лицо модели мягко освещается отражённым светом, а её волосы ярко подсвечены светом от вспышки, которая находится позади модели. Как мне кажется, волосы здесь получились уж слишком яркими. Если бы у меня была возможность переснять этот кадр, я бы немного изменил угол съёмки или попросил бы модель слегка наклонить или повернуть голову, чтобы уменьшить или убрать этот пересвет на макушке.

Есть ещё один вариант – опустить вспышку чуть-чуть ниже, чтобы сверху на модель падало не так много света. Сделайте выводы, исходя из моих ошибок, и уделите особое внимание мощности подсветки, которая создаётся вашей вспышкой.

Пример 7. Драматичное Освещение Сверху

Это достаточно специализированный приём, и я бы не советовал применять его слишком часто, так как нередко изображения получаются скучными и банальными. Такое драматичное освещение сверху придаёт снимкам некий религиозный оттенок и ощущение полного одиночества.

На примере внизу видно, что вспышка находится чуть-чуть сбоку от модели и практически нависает над её лицом. Чтобы глаза модели не были в тени, и под носом не появилась неприятная тень, её взгляд должен быть направлен только вверх.

Готовый портрет

Фон на снимке внизу очень тёмный, и из-за того, что шея модели находится в полной тени, создаётся эффект «летающей головы». Я же решил оставить в кадре часть шеи и таким образом акцентировать внимание на ожерелье модели. Но при использовании этого приёма совсем не сложно скомпоновать кадр так, чтобы было видно только лицо, а всё остальное было невидимым.

Пример 8. В стиле «American Apparel»

На фото ниже вы видите, что модель стоит возле стены, вспышка расположена в зонте, я же нахожусь непосредственно под зонтом. Для этого кадра я использовал широкоугольный объектив и, поскольку вспышка расположена очень близко к объекту, я выбрал низкий уровень мощности вспышки.

Готовый портрет

То, что получилось в финале, немного трудновато описать. Как видите, кадр получился практически без теней и это в основном благодаря тому, что источник свет, в нашем случае это большой зонт, по размеру крупнее, чем сам объект съёмки, и установлен очень близко. Также стоит обратить внимание и на виньетирование по краю снимка. Общее впечатление, которое слаживается при взгляде на этот кадр ‒ это что-то среднее между полупрофессиональной съёмкой на «мыльницу» и снимком для полицейского архива.

Пример 9. Всё Близко

Эта техника похожа на схему «отражатель спереди, вспышка сзади», но в данном случае вспышка находится прямо за спиной модели, зонтик при этом пустой и его легко можно заменить любым отражателем. Зонт или отражатель установлен не сбоку, а прямо перед объектом съёмки и немного сверху. Как и в прошлом примере, здесь применяется техника непосредственной близости зонта и вспышки. Я вёл съёмку с очень близкого расстояния и использовал 50 мм объектив.

Готовый портрет

Свет на этом снимке получился очень мягким. Благодаря высокому углу и близкому расположению зонта, отлично освещается не только лицо, но и волосы модели. Из-за того, что вспышка расположена непосредственно за головой модели, образуется красивое свечение по самому краю волос.

Если модель поставить прямо и рядом со стеной, то такая схема может создать эффект, прямо противоположный «драматичному освещению сверху», так как фон в этом случае получается совершенно белым.

На итоговом снимке можно заметить, что свет на руке модели слишком яркий. Такую проблему можно устранить двумя способами. Первый – изменить положение руки, немного повернув её. Второй способ – убрать руку подальше от источника света.

Пример 10. На Фоне Стены

Предположим, у вас нет ни зонта, ни рефлектора. В такой ситуации в качестве отражателя света можно использовать совершенно белую или окрашенную в пастельные цвета стену. Вспышку отодвигаем немного дальше от модели. Используя только белую стену и один источник света, совсем несложно получить хороший снимок отличного качества. Благодаря своей простоте и универсальности данный приём является невероятно популярным и ценится многими фотографами.

Готовый портрет

На итоговом снимке мы имеем очень тёмный фон и лицо, которое хорошо и приятно освещено. Поскольку вы можете снять такой портрет практически везде, я хочу предложить вам несколько вариаций этого приёма. Чтобы фон снова стал видимым, увеличьте выдержку до 1-2 секунд, и вы получите портрет в окружении. Если же вы хотите получить равномерно белый фон, переместите объект съёмки в угол комнаты.

Заключение

Современные студийные стробы с софтбоксами и фото зонтами, а также бесшовные фоны – всё это, конечно же, здорово. Но если у вас нет , денег или , чтобы таскать с собой всё это оборудование, то помните, что вы всегда можете создать потрясающие портреты, пользуясь лишь одним источником света и несколькими хитрыми приёмами.

В статье повествуется о том, как можно сделать качественный портрет в студии, пользуясь только двумя источниками света, белыми зонтами, портретной тарелкой, белым и черным бумажным фоном и портретным отражателем.

Не стоит себя тешить тщетными ожиданиями того, что изучив данные методы, вы сразу научитесь делать снимке на уровне великих фотографов.
Однако, данный материал существенно расширит знания по применению студийного освещения и даст толчок к саморазвитию и изучению нового материала.

В статье будут описаны методу постановки света только двумя источниками. Почему так? Почему не три? Всё просто. Во-первых, большое количество света не всегда влияет на качество снимка. Во-вторых, овладев техникой работы с двумя источниками, легко можно перейти к работе с тремя и более вспышками. В третьих, чаше всего в студиях бывает только два источника света. Это можно считать базовым минимумом, но он часто бывает и максимумом. В домашней студии, где ограничено пространство, и, как правило, бюджет, два источника света - это норма.

Первая схема.

Использование одного источника света (рефлектор «тарелка» + моноблок), а также белый фон из бумаги позволяют получить жесткий рисунок теней и света. Переход света и тени получается четким и резким. Для достижения такого эффекта модель должна стоять очень близко к фону. Благодаря этому источник света, располагающийся фронтально, будет создавать плотную тень на бумажном белом фоне. Моноблок можно располагать на различной высоте. Чем он будет располагаться выше, тем тень будет длиннее. Удобнее всего будет использовать стойку «журавль». Она позволит устанавливать свет напротив модели, и стойка не будет мешать съемке.

Вторая схема.

Эта схема с одним источником света. Будет использоваться моноблок и белый зонт «на просвет». Фон для модели будет черным. При этой схеме можно сделать портрет, на котором освещение модели будет реализовано только с одной стороны. Такое освещение добавит портрету глубину и выразительность, однако не любой модели подойдет такое освещение. Модель должна быть несколько удалена от фона, а моноблок находится на уровне её головы.

Третья схема.

Используем два моноблока с белыми зонтами «на просвет» и бумажный фон белого цвета. Освещение устанавливаем и направляем диагонально к модели. Главный источник освещения располагается слева. Он рисует мягкую светотень. Дополнительное освещение устанавливается справа за моделью и освещает фон. Дополнительный источник в такой схеме будет устранять провалы в тенях справа, и создавать контровое освещения, придавая объем снимку. Модель располагается в три четверти к фону. Основной источник света располагается на уровне лица модели или немного выше, а дополнительный на уровне плеч. Дополнительную своеобразную атмосферу создало мокрое стекло, через которое был сделан снимок.

Четвертая схема.

Эта схема использует освещение и фон аналогично прошлой схеме. Свет устанавливается по обе стороны от модели под углом 45 градусов. Оба они выполняют функцию заполнения сцены светом. Это создает мягкое освещение. Глубоких теней при такой схеме не будет. Из-за недосвеченности белый фон становится слегка серым. Чтобы исключить фон из кадра, можно кадрировать портрет.
Снимая портреты в стиле «Beauty» хорошо использовать портретный отражатель. Данный снимок демонстрирует преимущества этого аксессуара. Отражатель позволяет гибко настраивать тени на лице и шеи модели. В примере использовался не большой отражатель диаметром 32 дюйма, серебряного цвета. Он был расположен по центру кадра на уровне груди.

Пятая схема.

Два моноблока с белыми зонтами «на просвет» устанавливаются по диагонали к объекту съемки, который располагается на черном фоне. Главным источником будет тот, что слева. Он создаст на лице модели теневой треугольник. Такую схему часто называют — «треугольник». Контровый свет создает второй источник. Он подсвечивает фигуру и волосы модели, а также придает объем. Засвет фона делает его не черным, а сероватым, но от этого снимок только выигрывает, так как серый намного легче воспринимается, он более нейтрален.

Шестая схема.

Схема реализует использование двух моноблоков и зонтов «на просвет» с бумажным белым фоном. Свет устанавливается по обе стороны от модели и светит под углом 90 градусов. Оба моноблока работают как заполняющий свет. Светотени получаются мягкими, но по центру тень приобретает глубину. Эта схема добавляет выразительность снимку, но может быть приемлема не для всех моделей. Белый фон становится сероватым.

Седьмая схема.

Эта схема демонстрирует использование двух моноблоков и одного белого зонта «на просвет», а также черного бумажного фона. Оба моноблока располагаются слева и справа от модели. Главный источник ставится фронтально к модели и будет выполнять заполнение кадра светом. Благодаря ему будет достигнуто равномерное заполнение кадра светом. Второй моноблок устанавливается справа, немного за моделью. Он создаст контровое освещение, подсветит фигуру и добавит немного жесткости и объема. Для рассеивания светового потока применяется чашка, которая поставляется в одном комплекте с моноблоком. она позволяет получить жесткие переходы от света к тени. Контровой источник света выполняет еще одну функцию. он прорисовывает мелкие брызги воды.

Восьмая схема.

Два моноблока с белыми зонтами «на просвет» устанавливаются за моделью и направляют свой свет на белый фон. Угол падения света - 45 градусов. Оба источника создают мягкий силуэт модели. Белый фон и заполняющий свет делают модель слегка засвеченной. Незначительные детали скрыты в тенях, но черты лица различимы. В данной схеме применима тонировка фона. В нашем примере розовый создал нежность и теплоту.

Девятая схема.

Данная схема требует большего количества аксессуаров. Понадобятся: два моноблока, рефлектор «тарелка», стандартная чашка, а также белый фон. Располагаем оборудование согласно схеме. «Тарелка» устанавливается фронтально выше глаз модели. Это даст рисунок теней на лице модели напоминающий бабочку. Иногда эту схему называют «голливудский портрет» из-за того, что в киноиндустрии многие портреты сняты таким образом. Более высокое расположение рефлектора даст более длинную тень от носа. Фон за моделью располагается на расстоянии около одного метра. Из-за этого тень падает на фон, и кадр становится более плотным. Плотность кадра можно регулировать отдалением или приближением модели к фону.
Для этой схемы хорошо подойдет стойка «журавль», которая не будет мешать фотографу при съемке. Дополнительный свет устанавливается за моделью на одном уровне с плечами. Он создает контровой свет. Этот свет прорисовывает фактуру волос и придает объем.

Десятая схема.

Эта схема практически полностью повторяет четвертую. Расположение оборудования такое же. Единственное отличие - это отсутствие импульсов света. Для примера был снят портрет только с пилотным светом. Благодаря маленькой мощности света можно делать снимок с намного меньшей глубиной резкости.

Схем постановки света в студии при съемке портрета очень много. Приведенные десять примеров призваны облегчить постижение техники освещения. Любой начинающий фотограф найдет в этих схемах для себя что-то новое.

На основе материалов с сайта:

А здесь?

Все достаточно очевидно, в первом варианте свет льется сзади, такой свет называют задним или контровым, а во втором свет боковой, окно справа. Посмотрите, как меняется фотография в зависимости от расположения источника.

Все схемы света показаны на этом рисунке:

Здесь эллипс - источник света, который может располагаться в точках
- 1-2, 3-4 (по некоей статистике утверждается, что такая схема используется в 80%), это задне-боковой свет
- в точке 12, это контровый свет (в 10%)
- в точках 3 и 9 - боковой свет (тоже в 10%)
- и точки 4, 6 и 8, располагать в них источник света не рекомендуется вообще

С одним источником света обязательно использование отражателей . Отражатель по сути тоже является источником света (отраженного), а потому смягчает резкие тени и подсвечивает затемненные участки, лишенные света из основного источника. В фуд-фотографии самые важные отражатели - белого цвета! Можно работать с серебряными и золотыми, но осторожно. Белые отражатели легко изготавливаются, ватманом можно обклеить картон и прицепить прищепку для устойчивости, можно использовать куски пенопласта. Серебряные и золотые отражатели делаются из фольги, как правило.

Ниже - схемы, показывающие расположение объекта съемки, источник света и отражатель.

Источник света сзади , отражатели по бокам:

(c) схема отсюда

Я для этой схемы часто использую отражатель спереди, который просто держу в руке:

(c) схема отсюда

Задне-боковой свет:

(c) схема отсюда

Источник света сбоку:

(c) схема отсюда

А теперь посмотрим, какие получаются фотографии с разными схемами!

Свет из окна - справа , очень резкий, хотя в это замечательное окно никогда не шпарит солнце во всю дурь. Однако, свет слишком жесткий, справа переэкспонирован фон, на ягодах цвет выбит, слишком большие блики. Я не использовала отражатель, поэтому тень слева - резкая.

Для смягчения света я применяю рассеиватель ! У меня он профессиональный, но раньше я использовала белый пергамент, который скотчем прикрепляла на окно. Можно использовать прозрачную белую тюль. Без рассеивателя я практически не снимаю. Ниже - фотография, сделанная с рассеивателем.

И наконец - с отражателем слева от баночки. Тень заметно смягчилась.

А это контровый свет , очень интересная подсветка, но фон сзади сильно переэкспонирован даже(!) с использованием рассеивателя.

Поэтому я просто уменьшила экспозицию на своей камере:

Ну и пример схем, которые не рекомендуется использовать. Свет падает на баночку с джемом спереди, я стою спиной к окну, фотографирую немного сбоку. Темновато, плоско, неинтересно, свет "в лоб" бьет по ягодам, создавая некрасивые блики.

Поставила сзади белый отражатель, но фото это не спасло.

Приведенные фотографии не обработаны; конечно, надо чуть-чуть подретушировать, главное, что в обрабатываемой фотографии изначально не будет пересветов, грубых бликов и жестких теней.

Пример обработки:

Дата публикации: 22.03.2017

Начинающие фотографы, как правило, боятся студий как огня. Одним кажется, что сложно работать со студийным оборудованием; другие утверждают, что снимать в студии скучно. Это - два самых распространённых заблуждения.

Сейчас практически в каждом городе можно арендовать студию для фотосъёмок. Большинство из них интерьерные, что позволяет решать многие задачи. Но начинать учиться рисунку светом я рекомендую в той студии, где нет иных декораций, кроме чёрного и белого фона. Таким образом, вы будете сосредоточены исключительно на модели и сможете увидеть, как расположение ламп вокруг нее создаёт тот или иной светотеневой рисунок.

NIKON D800 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F5, 1/200 с, 62.0 мм экв.

Техника и настройки

Я снимаю на камеру Nikon D800, чередуя два объектива: зум Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S Nikkor и фикс Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor. Зум объектив подойдёт тому, кто впервые снимает в студии: с ним возможно быстро менять планы. Фикс объектив устроит любого фотографа: он недорогой, но при этом даёт очень резкую картинку, особенно на прикрытой диафрагме. А открытой диафрагмой в студии пользуются очень редко.

Для съёмки в студии не обязательно иметь дорогое фотооборудование. Подойдёт камера любого уровня, от любительской до профессиональной. К примеру, Nikon D7200 и Nikon D5500 отлично справятся со студийной съёмкой. Главное условие для работы со светом - наличие разъёма для установки синхронизатора, или, как его ещё называют, «горячего башмака». Также необходима возможность управления ISO, выдержкой и диафрагмой вручную. Пусть вас это не пугает, потому что по факту выдержка не влияет на количество света, попадающего в объектив фотоаппарата. Для студийной съёмки она должна быть 1/125–1/200, при этом равной выдержке синхронизации, обычно лежащей в пределах 1/160–1/200, в зависимости от модели камеры. Если же выдержка окажется короче значений синхронизации, то на снимках появятся чёрные полосы от шторок затвора. Значение ISO в студии всегда ставят на минимум: ISO 100 или ISO 200, что определяется возможностями вашего фотоаппарата. То есть, единственным вашим корректором при съёмке будет диафрагма.

В самом начале съёмки сделайте несколько пробных кадров и отрегулируйте все необходимые показатели. При выборе оптики помните, что неудобно работать с длиннофокусным объективом (выше 85 мм), так как в студии может просто не хватить места, чтобы снимать модель в полный рост.

NIKON D800 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 80, F3.2, 1/200 с, 24.0 мм экв.

NIKON D800 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 80, F2.8, 1/200 с, 44.0 мм экв.

Световые схемы

Сегодня я покажу вам несколько несложных схем света, которыми вы сможете пользоваться для гарантированного получения результата.

При работе с источниками света используйте синхронизатор. Прикрепите его на разъём внешней вспышки на камере, чтобы управлять источниками света с помощью приёмника синхронизатора, который подключён к одной из ламп. Следите, чтобы эта лампа была у вас включена при съёмке, тогда синхронизация будет срабатывать. Делая снимки для этой статьи, я использовала насадки для осветителей: октобокс, софтбоксы, рефлектор и стрипбокс. Также был использован светоотражатель.

Насадки и их применение

	Софтбоксы бывают двух видов: прямоугольные, квадратные и восьмиугольные (октобоксы). Они нужны для создания мягкого света. Для фотографии во весь рост используют большой прямоугольный софт; для портретов, как правило,- небольшой квадратный.
	Октобокс имеет форму восьмиугольника. Чаще всего его используют на журавле, так как насадка сама по себе достаточно массивная и позволяет осветить большую площадь. Один октобокс запросто подойдёт для съёмки группового портрета. Его свет мягкий, напоминает дневной свет из окна.
	Стрипбокс - это узкий прямоугольник. Используются в основном для контрового света, чтобы создать красивые объёмные блики на модели.
	Рефлектор даёт жёсткий свет. Подходит для контрового света, для освещения фона, для создания портретов с резкими тенями. Зачастую используется не один, а со «шторками», или сотами, для регулировки света. Во время творческих экспериментов можно использовать для него цветные фильтры.
	Светоотражатель - аксессуар фотографа, который помогает отзеркалить падающий яркий свет и, таким образом, подсветить теневую сторону модели или объекта. Благодаря этому снижается контраст между ярко освещённой стороной и теневой. Формы светоотражателя могут быть различными, цвета поверхности - нескольких оттенков: белого, серебра, золота. Каждый оттенок используется для получения определённого света. Золото делает отражённый свет более теплым, серебро - холодным, а белый - нейтральным. Очень полезный и недорогой аксессуар, который пригодится фотографу не только в студии, но и на пленэре: например, поможет смягчить тени в солнечную погоду.

Схема 1: Светлый фон

Начнём с самого простого: с использования одного источника света при съёмке на светлом фоне. Расположите его от модели примерно на 45 градусов и попросите модель повернуться к источнику лицом.

Таким образом, у нас получается вот такая картинка:

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.2, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Источник с насадкой софтбокс даёт мягкие свет и тени. Насадка располагалась слева, тени образовались справа.

Схема 2: Светлый фон

Теперь можно добавить такой же источник справа, чуть сзади модели. Практически софтбоксы должны стоять по диагонали друг к другу.

Получается вот такая картинка:

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F3.2, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Обратите внимание: справа появились блики на лице, плече и руке, что придало фотографии больше объёма.

Контровой свет нужен для того, чтобы отделить модель от фона и создать вокруг неё светлый ореол, а также получить освещённый контур фигуры благодаря бликам. Источник контрового света всегда расположен позади модели и направлен на неё. По мощности он всегда слабее того источника, что находится перед моделью.

Схема 3: Тёмный фон

Теперь можно посмотреть, как один источник будет рисовать в условиях тёмного фона.

Располагаем источник чуть сбоку и чуть выше модели.

Как видите, наша модель слилась с чёрным фоном. Чтобы отделить её, нам понадобится ещё один источник с насадкой «рефлектор». Направьте его только на фон. Мощность этого источника должна быть слабее мощности того, что направлен на модель.

Теперь ясно видно, что модель не в чёрной дыре; за ней есть пространство.

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F6.3, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Схема 4: Тёмный фон

Ещё одна несложная схема выглядит так: с одной стороны от модели вы ставите софтбокс, а по диагонали, чуть за моделью - стрипбокс с сотами. Соты - это насадки в виде крупной решётки для получения строго направленного светового потока. Благодаря сотам свет не расходится в стороны, но остаётся таким же мягким как всегда, когда льётся из софтбокса.

В этой схеме есть один недостаток: сильные тени упадут в область шеи. Чтобы этого избежать, я добавляю светоотражатель снизу.

Примеры ниже: до добавления светоотражателя и после.

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.5, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Добавим света на фон, чтобы отделить его от модели.

Получаем результат:

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Схема 5: Белый фон

При съёмке на белом фоне можно использовать следующую схему. Расположите два источника (в данном случае - софтбоксы) позади модели, направив их на фон и один - перед моделью, осветив её саму. Источник должен быть чуть выше, чем камера (я использовала журавль с октобоксом).

Морис Mc Дафф (Студия McMomo), из канадской ассоциации фотографов QuebecPhotos, представляет подборку из 16 фотографий сделанных по разным схемам освещения, сопровождающихся кратким описанием используемого оборудования.

Световая схема № 1

2. Один источник света с диффузором, чтобы уменьшить тень от модели на фоне
3. Волосы подсвечиваются сверху

Световая схема № 2

1. Два совмещенных софтбокса слева. Значение F6, 7 @ ISO 100
2. Один свет с диффузором, чтобы уменьшить тень от модели на фоне
3. Серебряный отражатель рядом с моделью

Световая схема № 3

1. Два совмещенных софтбокса слева. Значение F8 при ISO 100
2. Софтбокс ± 5,6 F
3. Один свет с диффузором, чтобы уменьшить тень от модели на фоне

Световая схема № 4

1. 60 дюймовый серебряный зонтик, высота 9 футов. Значение F8 при 100 ISO
2. Белая панель

Световая схема № 5

1. Два совмещенных софтбокса слева. Значение F11 при ISO 100
2 и 3. Свет со шторками 8 футов высотой, значения ± F16
4. Белый отражатель рядом с моделью

Световая схема № 6

1. Два совмещенных софтбокса слева. Значение F8 при ISO 100
2 и 3. Свет со шторками 8 футов высотой, значение ± F13
4. Серебряный отражатель рядом с моделью
5. вентилятор

Световая схема № 7

1. Портретная тарелка. Значение F11 при 100 ISO

Световая схема № 8

1. Стрип софтбокс. Значение F8 при 100 ISO
2. Софтбокс. Значение F 5,6 при 100 ISO
3 и 4. Вспышка с красным фильтром, направленная на фон снизу
5. картон
6. Белый экран из бумаги приподнят над полом.

Световая схема № 9